УБЕРИТЕ ПОЗДНИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ И НАЧНИТЕ УБОРКУ КОРНЕПЛОДОВ
Не позже сентября нужно выкопать оставшийся картофель и убрать его на хранение. Дело даже не в том, что после усыхания ботвы он уже не растет, а в том, что почвенные насекомые по-прежнему хотят есть. Да и осенние дожди могут превратить копку картошки в настоящий кошмар. Также в сентябре нужно убирать свеклу, морковь, редьку, репу и другие корнеплоды.
Важно успеть провести уборку до того момента или сразу же, как корнеплоды пустили мелкие корешки. Если задержать овощи в грядке дольше, они могут стать легкой добычей грызунов – останется лишь попрощаться с урожаем.
К слову, избавляться от корешков нельзя. Если это сделать, корнеплоды быстро завянут и сморщатся.
Еще один значительный нюанс – погода в день уборки. Корнеплоды ни в коем случае не выкапывают в дождь. Конечно, если вы выкопаете одну морковку, чтобы сразу же отправить ее в суп, ничего страшного не случится, но если ваша цель – убрать урожай на хранение, очень важно дождаться сухой погоды. В противном случае все корнеплоды могут загнить.
Выкапывают корнеплоды аккуратно. Главная цель – не повредить нежную кожицу. Такие корнеплоды не будут долго храниться. Для этого желательно подкапывать их (вилами – круглые вроде репы или свеклы, лопатой – длинные вроде дайкона или моркови).
По этой же причине после выкопки корнеплоды не моют, а лишь отряхивают от земли или протирают сухой тряпкой.
Также не стоит слушать советы о том, что ботву обрезать не нужно в течение первых нескольких дней послы выкопки. Якобы таким образом «вершки» передают питательные вещества «корешкам». На деле же выходит наоборот – корнеплоды теряют вес и полезные вещества. Черешки необходимо обрезать до высоты около сантиметра.
Оставлять урожай на грядке не надо – он лишь подвялится на солнце. Просушивают выкопанные корнеплоды под навесом на открытом воздухе либо в сарае.
Урожай непременно необходимо рассортировать в зависимости от назначения. Корнеплоды с поврежденной кожицей, помятые, незначительно тронутые какой-либо болезнью, которая не влияет на пищевые качества, отправляют на переработку. Все здоровые, крепкие, крупные экземпляры годятся для длительного хранения. Если вы планируете высадить двулетние культуры на семена (например, сельдерей, редьку, свеклу, морковь), на маточники отбирают самые здоровые, соответствующие характеристикам сорта корнеплоды. Посадочного материала желательно заготавливать в два-три раза больше, чем необходимо, – на случай, если он плохо перезимует.
Собранный урожай нельзя отправлять в подвал сразу с улицы – резкий перепад температур может неблагоприятно повлиять на лежкость. Вместо этого корнеплоды предварительно охлаждают в прохладном темном месте либо присыпают чистым почвогрунтом и оставляют на улице до того момента, как там установится температура в четыре-пять градусов.
НАКРОЙТЕ ГРЯДЫ С ЗЕЛЕНЬЮ И ОВОЩАМИ
Если в прогнозе погоды для вашего региона предполагаются заморозки, укройте гряды с овощами и зеленными культурами спанбондом или пленкой. Закрывайте на ночь парники и теплицы, поскольку холодные ночи негативно скажутся на скорости роста и вызревания овощей.
Укрывной материал для грядок и теплиц при правильном выборе способен решить массу проблем. Он защитит от сорняков, пересыхания грунта, заморозков, температурных перепадов и других «бедствий», сопутствующих ведению сельского хозяйства. Однако нужно понимать, что именно вы покупаете, и хорошо ориентироваться в новинках, ведь даже похожие друг на друга материалы могут обладать диаметрально противоположными свойствами.
Полиэтиленовая пленка. Исторически самый популярный укрывной материал для теплиц и парников – это пленка. Однако если десять лет назад во время весенних закупок нужно было учитывать только ширину и толщину полиэтиленовой пленки, то теперь параметров стало больше. Это и цвет, и воздухопроницаемость, и устойчивость к ультрафиолету, и эластичность.
Эластичная пленка для теплиц. Порывистый сильный ветер может растрепать пленку уже к концу мая, оставив от теплицы клочкастое недоразумение и заставив дачника перекрывать все заново. Если эта проблема знакома вам не понаслышке, попробуйте воспользоваться этиленвинилацетатной пленкой. Она растягивается, почти как резиновая, отлично пропускает свет, не боится морозов и служит до пяти лет при правильной эксплуатации.
Накрыть парник или теплицу такой пленкой желательно тем, кто проживает на открытых пространствах или знает, что в их регионе частые ветра.
Теплоизолирующая пленка для теплиц. Главная задача пленки для теплиц и парников – удержание тепла и защита растений от возвратных заморозков и ночных похолоданий. С этим лучше всего справляется матово-белая или зеленоватая пленка. Температура под ней всегда, в том числе и ночью, на пять градусов выше, чем под обычной, а при резких похолоданиях она дольше удерживает тепло.
Гидрофильная пленка для теплиц. Почему можно выращивать огурцы под пленкой, а вот помидоры под другим укрывным материалом? Потому что на пленке постоянно конденсируется вода, капающая на листья. Защищена от такого эффекта только гидрофильная пленка, опознать которую можно по характерному голубому оттенку. По ней вода стекает струйками к основанию укрытия, а сама пленка к тому же устойчива к ультрафиолету.
Пленка с люминофорной добавкой. Не только толщина полиэтиленовой пленки, но и добавки в ее составе положительно сказываются на степени защищенности растений. Так, например, светло-розовые или оранжевые пленки с люминофорной добавкой способны благоприятно влиять на растения. Дело в том, что они преобразуют ультрафиолетовое излучение в инфракрасное и тем самым повышают урожайность растений, защищая их не только от холода, но и от перегрева. Нетканый укрывной материал. Спанбонд, агрил, агротекс, лутрасил, агроспан… Как не растеряться перед прилавком с неткаными материалами и что выбрать? Суть у всех этих материалов одна, разные лишь производители, поэтому смело можете брать упаковку с любым названием, ориентируясь только на характеристики укрывного материала.
В первую очередь вас должны интересовать плотность и цвет, ведь именно от них зависит, где можно применить это укрытие. Плотность спанбонда и аналогичных материалов бывает трех, иногда четырех типов:
- 17-30 г/кв. м – самый тонкий и легкий, а также самый дешевый материал. Он защищает растения от коротких возвратных заморозков, палящего солнца, насекомых и птиц, отлично подходит для укрытия первой зелени и овощей в открытом грунте, окутывания кустов и деревьев в период созревания урожая;
- 42-60 г/кв. м – подходит для сооружения парников с дугами, компактных теплиц, зимнего укрытия декоративных и плодовых культур, боящихся морозов;
- 60 г/кв. м – самый плотный и дорогой вариант. Служит несколько сезонов подряд, используется для сооружения укрытий для растений, часто изготавливается с применением УФ-стабилизаторов, что еще сильнее продлевает срок сохранности материала.
ПРОЛЕЙТЕ ЗЕМЛЮ БИОПРЕПАРАТАМИ
Если в ходе летнего сезона вы обнаружили, что на грядах развиваются грибки или вредоносные бактерии, после сбора урожая желательно обработать почву, чтобы избавиться от этой проблемы на следующий сезон. Такие биопрепараты, как Глиокладин, Алирин-Б, Трихоплант, Бактофит, Фитоспорин-М, Гамаир и другие способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями и так далее.
Главной особенностью таких биологических средств защиты, в отличие от средств «химических», является их безвредность для человека и окружающей среды, в том числе домашних и диких животных, насекомыхопылителей, что делает их пригодными для все более набирающего популярность экологического земледелия. К тому же такие препараты не вызывают привыкания у вредителей и устойчивости у патогенных микроорганизмов – это позволяет эффективно использовать средства в течение многих лет, не увеличивая нормы расхода действующего вещества.
А еще биопрепараты не накапливаются в тканях растений, не оказывают отрицательного влияния на качество и вкусовые свойства плодов и не требуют длительного периода ожидания (времени между повторными обработками). К тому же некоторые из них не только борются с инфекциями или вредителями, но и укрепляют иммунитет садово-огородных культур или увеличивают урожайность. Особенно полезна обработка такими биопрепаратами почвы под рассаду, а также семян и растений в «юном» возрасте – на наиболее нежной и чувствительной стадии – рассады.
А есть ли у биопрепаратов недостатки? Скорее, нюансы использования, весомость которых каждый огородник определяет лично для себя и своего участка:
- действуют в большинстве своем медленнее и мягче химических аналогов;
- действие недолговечно, и обработки придется повторять с определенной периодичностью;
- эффективно справятся с болезнями только на ранних стадиях. Чтобы получить существенный эффект, нужно проводить профилактические обработки;
- срок хранения большинства биопрепаратов обычно истекает через полтора-два года, после чего их активность начинает заметно снижаться.
ЗАГОТОВЬТЕ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
Разгребать снег и долбить мерзлую почву зимой – удовольствие на любителя. Поэтому почву для рассады стоит заготовить заранее, набрав ее с гряд, освободив от сорняков и обеззаразив. Осенью мешки с грунтом помещают в сухое место и оставляют до поры, туда же можно отнести песок, торф, золу и другие компоненты, которые вы планируете использовать в феврале-марте.
В зависимости от выращиваемой культуры почвенная смесь для рассады может состоять из разных компонентов. Но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:
- почва для рассады должна быть плодородной, то есть в ней должны присутствовать все питательные вещества, которые необходимы растению для нормального роста и развития;
- содержание компонентов должно быть сбалансированным – помимо органики, в почвосмеси для рассады должны присутствовать макрои микроэлементы в доступной для растений форме;
- по структуре она должна быть легкой и рыхлой, чтобы корни растений получали достаточное количество воздуха;
- еще один важный параметр – влагоемкость, почвенная смесь для рассады должна хорошо впитывать и удерживать влагу;
- уровень кислотности (рН) должен быть в пределах 6,5-7,0, то есть почва должна иметь нейтральную реакцию);
- в ней не должно быть болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов и прочей «нечисти», способной погубить молодые растения;
- качественная почва для рассады должна быть абсолютно чистой, без примесей тяжелых металлов, отходов вредных производств и тому подобного. Хорошим считается такой почвогрунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические компоненты. В качестве органических компонентов для почвенной смеси можно использовать:
- дерновую землю (ее заготавливают заранее – летом нарезают дернину квадратами и укладывают в штабели);
- огородную землю – ее берут прямо с грядок;
- листовую землю - компост, приготовленный исключительно из опавших листьев;
- перегной;
- компост;
- низовой торф - верховой торф слишком кислый и не подходит для рассады;
- мох сфагнум;
- лузгу подсолнечника;
- измельченную яичную скорлупу;
- древесную золу.
К неорганическим относятся:
- речной песок;
- перлит - экологически чистый материал, обладающий нейтральным рН и не содержащий тяжелых металлов;
- вермикулит - пористый, экологически чистый материал, содержит небольшое количество калия, кальция и магния;
- гидрогель - полимер, обладающий высокой влагоемкостью;
- керамзит;
- измельченный пенопласт.
Если хотите вырастить качественную рассаду, следите за тем, чтобы в почвосмесь не попали активно разлагающиеся компоненты и глина.
Дело в том, что при добавлении в грунт свежего навоза, неперепревших листьев или чайной заварки может начаться процесс их разложения, при котором будет выделяться тепло и уменьшаться количество азота в субстрате. А для молодых растений и то, и другое очень вредно.
Также ни в коем случае не добавляйте в почвосмесь глину – с ней грунт станет более плотным, тяжелым, будет хуже пропускать воздух и влагу. В таком субстрате нежные сеянцы будут болеть и в конце концов могут даже погибнуть.
ВЫДЕРНИТЕ КУСТЫ ГРУНТОВЫХ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ
Если вы живете не на юге страны, то сентябрь – последний месяц для грунтовых помидоров и огурцов. Если ваши посадки еще не погибли от переохлаждения и болезней, не провоцируйте их, а соберите плоды и удалите ботву с участка. Больные экземпляры сожгите, здоровые отправьте в компост или в основание теплых гряд, но в любом случае не оставляйте на зиму на месте. Собранные помидоры можно дозарить, а затем съесть или законсервировать.
Зеленые помидоры способны дозреть дома. Но как определить время, когда пора собирать томаты на дозревание?
Весь урожай необходимо снять с кустов до того, как температура воздуха ночью опустится ниже пяти градусов. В средней полосе это обычно случается во второй половине августа. Учтите: подмерзшие помидоры плохо хранятся и рискуют заболеть.
Помидоры снимают с куста по мере созревания, обычно каждые трипять дней. При этом важно не допустить перезревания плодов, так как в таком виде не удастся долго сохранить собранные помидоры, вкусовые качества томатов ухудшатся.
Помидоры любой степени зрелости собирают в сухую погоду. Лучше делать это утром, пока они не нагрелись на солнце. С помощью острых ножниц плоды аккуратно срезают вместе с плодоножкой. При этом очень важно не повредить кожицу: даже небольшая ранка снижает лежкость плодов и может стать причиной появления гнили и плесени.
ПОДГОТОВЬТЕ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ТЕПЛИЦЫ К ЗИМЕ
Не стоит затягивать и с тепличными овощами. Конец сентября и начало октября – это крайний срок и для них. После уборки растений вам нужно будет перекопать грунт в теплице, обеззаразить помещение, проветрить его, провести мелкий ремонт и вымыть все поверхности и опоры.
Если в вашу теплицу проведены свет или электрическая система обогрева, в ней установлены датчики температуры и влажности, то на зиму все необходимо обесточить. Перепады температуры и сырость межсезонья способны испортить недешевую технику, поэтому все датчики нужно снять и убрать в сухое отапливаемое помещение.
Замерзая, вода может разорвать трубы и соединения, а значит, систему полива, если у вас таковая имеется, поэтому на зиму ее необходимо просушить. Однако перед тем, как приступать к продувке труб, почистите и обеззаразьте их. Сделать это можно с помощью раствора ортофосфорной кислоты или препарата Пекацид и его аналогов. Заполните им систему и оставьте на два-три часа, а затем промойте сильным напором чистой воды и просушите.
Если летом в теплице стоят бочки с водой, опустошите их и продезинфицируйте аналогичным средством, а на зиму оставьте пустыми. Капельные ленты с систем капельного полива также желательно снять и убрать.
Почва в теплице эксплуатируется активно, накапливая в себе остатки фунгицидов, инсектицидов, удобрений и солей. Из-за этого за несколько лет она становится непригодной для выращивания растений и превращается в рассадник болезней и вредителей. Лучшим решением будет смена грунта каждые два-три года. Снимать необходимо слой толщиной двадцать пять – тридцать сантиметров (на штык лопаты), но перед этим нужно убрать мульчу, если таковая имелась.
Если теплицу вы освободили от посадок уже в начале сентября, можно улучшить грунт в ней с помощью сидератов. Посадите масличную редьку, овес, горчицу или другой быстрорастущий холодостойкий сидерат, а перед самыми холодами скосите зеленую массу и заделайте ее в почву.
Вносить в грунт осенью стоит не только органику, но и комплексные минеральные удобрения. Если ваша теплица круглый год остается накрытой и не подвергается влиянию дождя и снега, можно внести калийные и фосфорные удобрения уже в сентябре-октябре. Они постепенно растворятся во влажной почве, но не вымоются из нее и весной будут доступны для растений. В среднем вносят сорок-шестьдесят граммов суперфосфата и двадцать пять – тридцать граммов калийной соли или сернокислого калия на квадратный метр грунта.
ПОСЕЙТЕ СИДЕРАТЫ
В самом начале месяца можно посеять осенние сидераты. До холодов они не только взойдут, но и неплохо подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив ее и став альтернативой комплексным удобрениям. С наступлением холодов вы можете заделать их в грунт, а можете и оставить до весны.
По сути сидераты – это эффективные органические удобрения, которые произрастают на ваших грядках. Эти растения можно посеять между основными культурами, но чаще всего их высевают, когда основной урожай уже убран и пустующие участки стремительно захватывают сорняки. Чтобы не допустить этого, а также обогатить почву питательными веществами, высаживают растения с мощной корневой системой, которые быстро наращивают зеленую массу.
Наиболее часто в качестве сидератов используются бобовые культуры (полевой горох, соя, чечевица, клевер, вика яровая, люпин однолетний, люцерна, донник), растения семейства злаковых (яровой овес и ячмень, озимые сорта ржи и пшеницы, просо), а также фацелия, подсолнечник, ноготки, гречиха, амарант и тому подобные.
Сидераты можно сеять весь сезон, однако осенний посев имеет некоторые особенности. В частности, нужно выбрать подходящие морозоустойчивые растения, которые смогут правильно подготовить почву к следующему году. Но главный принцип, которым следует руководствоваться при выборе сидератов для огорода осенью, состоит в том, что нельзя высаживать на одном и том же участке несколько раз подряд растения из одного семейства. К примеру, рапс, относящийся к семейству крестоцветных, нельзя сажать перед и после его дальней родственницы капусты.
Для осеннего посева подходят горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, клевер, фацелия, люцерна, календула, настурция, райграс однолетний.
На переувлажненных почвах неплохо себя зарекомендовали сараделла и люпин. Некоторые огородники в качестве подзимних сидератов также сеют рожь, овес и другие злаковые культуры.
Но прежде чем засеять пустующую грядку сидератами, определитесь, какие растения вы будете на ней выращивать. Ведь основная культура и предшественник-сидерат не должны быть представителями одного семейства.
ЗАЛОЖИТЕ ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Если вы не знаете, куда девать траву с газона, ботву от овощей, ветви деревьев после обрезки и другие растительные остатки, к тому же хотите весной приняться за посадку как можно раньше, заложите высокие грядки. Их готовят именно в сентябре, пока теплая погода позволяет запустить необходимые процессы, а отходов на участке достаточно для наполнения.
Приподнятую грядку можно построить практически из любого материала – дерева, кирпича, бетона, пеноблоков. И все-таки самыми популярными на сегодняшний день остаются пиломатериалы. Главное – избегать древесины, подвергавшейся обработке лаком или краской. Субстрат, которым будет заполнена вертикальная грядка, нужно изолировать от основного грунта при помощи ткани или водонепроницаемой пленки с отверстиями для дренажа.
Для начала найдите на участке ровное место – это поможет избежать необходимости выравнивания площадки, а стенки бортов грядки в этом случае будут находиться на одном уровне. Избегайте затененных мест или расположенных вблизи хозяйственных построек. Ориентация грядки с севера на юг (длинная сторона должна смотреть на юг) улучшит освещенность выращиваемых на ней культур.
Оптимальными размерами небольшой грядки будут 1х1,8 метра при высоте тридцать-шестьдесят сантиметров. Это позволит легко ухаживать за всеми имеющимися посадками. Можно, конечно, сделать грядки и выше, но в этом случае понадобится больше грунта и удобрений.
Выбирайте расстояние между соседними высокими грядками или грядкой и основным участком в зависимости от того, для каких целей будет использоваться эта дорожка. Если вы часто пользуетесь тачкой или газонокосилкой, то расстояние должно быть не менее метра. Для обычного прохода достаточно полуметра.
Как построить высокую грядку:
- подготовьте следующие инструменты и материалы: деревянные доски или брусья подходящих размеров, молоток, лопату, мотыгу, шуруповерт, рулетку, уровень, цементно-песчаную смесь, мульчу, семена и кусок мела;
- в месте, где будет располагаться приподнятая грядка, удалите дерн и сорняки;
- определитесь с высотой грядки, помните, что минимальный слой питательного грунта должен составлять двадцать-тридцать сантиметров;
- покрошите мел на контур будущей конструкции;
- установите строго по рисунку «раму» из брусьев, подгоняя их по высоте при помощи уровня;
- сверьте размеры по длине, ширине и диагонали, чтобы убедиться, что пропорции соблюдены;
- при помощи молотка подгоните бруски так, чтобы они стали вплотную друг к другу;
- при помощи шуруповерта и саморезов скрепите брусья между собой;
- для наращивания высоты проделайте то же самое с другой «рамой» из брусьев;
- засыпьте дно высокой грядки битым кирпичом, галькой или щебнем либо уложите на дно слой геотекстиля;
- в конце насыпьте питательную смесь или подготовленный грунт и высевайте семена либо высаживайте рассаду огородных культур.
ПРОДОЛЖАЙТЕ УХОД ЗА ПОЗДНИМИ СОРТАМИ КАПУСТЫ
Поздняя капуста в сентябре еще остается на грядах, однако забывать про нее не нужно. Во-первых, регулярно собирайте с листьев слизней и гусениц, опудривайте кочаны и междурядья золой и табачной пылью. Вовторых, в сухую погоду не пропускайте обильные поливы каждые пятьшесть дней. И наконец, если от избытка дождей капуста начала трескаться, подкопайте ее так, чтобы боковые (тонкие) корешки порвались, тогда приток влаги к листьям сократится.
ВНЕСИТЕ ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ И ПЕРЕКОПАЙТЕ ПОЧВУ
На освобожденные от сорняков гряды осенью вносят удобрения с низким содержанием азота. Подойдет зола из расчета один стакан на квадратный метр или суперфосфат – сорок-пятьдесят граммов на квадратный метр. Почву с рассыпанным удобрением перекапывают, стараясь не разбивать комки. Так земля лучше промерзнет зимой и быстрее прогреется с началом весны.
По материалам сайта ogorod.ru